德國拜來特Bayreuth及符茲堡Würzburg五天旅程 : 拜萊特音樂節14/8/2019 - 18/8/2019
這旅程源於女兒在British Wagner Society(英國華格納會)抽中了可以購買兩張Bayreuther Festspiele拜萊特音樂節門票的權利開始。British Wagner Society每年獲分發若干拜萊特音樂節的坐位，都是在最好位置的座位，以抽籤方式給會員購買，票價為250歐元。她在四月收到通知，就決定了這行程。
拜萊特音樂節門票
14/ 8 / 2019
清早由倫敦前往希斯魯機場T2，乘早上8:30漢莎航空Lufthansa前往德國法蘭克福。航程為一小時十分鐘左右。到達法蘭克福時是德國時間11:30(英國比德國時間慢一小時) 。我安裝了漢莎的Apps，一到埗Apps巳經通知了我到那條行李帶領取行李，這比起其他航空公司的Apps更好。
領取行李後馬上前往機場火車站。法蘭克福機場火車站有分往市內的Regionalbahnof以及遠程Fernbahnhof的兩處，兩處並不相近的。到達火車站馬上到Rewe小形超市買午餐，之後乘12:36的火車前往Bayreuth。前往Bayreuth沒有直車，要先乘ICE火車到紐倫堡約兩小時，再轉車，一小時後，16:42到達目的地Bayreuth Hbf，本旅程的重點拜萊特音樂節劇院，就在十五分鐘步行距離的丘上。在德國乘火車，記得安裝德國火車Deutsche Bahn官方的DB Navigator Apps，那十分方便了。
Bayreuth Hbf
拜萊特Bayreuth是巴伐利亞邦的一座城市，位於美因河河谷，是上法蘭克尼亞Franken行政區的首府。拜萊特以每年一度在Bayreuther Festspiele劇院上演華格納Richard Wagner的歌劇而聞名於世。
德國作曲家華格納從1872年至1883年他去世這段時間住在拜萊特的別墅。華格納的別墅「Wahnfried」是由巴伐利亞國王路德維希二世King Ludwig II of Bavaria贊助建造。二戰之後，別墅被改為華格納博物館。
此外，路德維希二世在拜萊特城北部，建造了一座拜羅特節日劇院，專門上演華格納的歌劇。華格納在這裡創辦了拜萊特音樂節。華格納作品最普及的，應該是新娘進行曲，可惜大部份人知有此曲但不知是華格納歌劇羅恩格林Lohengrin裡的樂曲。
我們住宿的Air BnB離火車站步行不到十分鐘，離劇院也不過二十分鐘，相當方便。簡單休息一會，到附近的旅遊中心看看，再到巴士總站附近的NORMA超市買早餐。
AirBnB內貌
AirBnB內貌
拜萊特市集廣場
Bayreuth巴士站
晚餐於Hotel Weihenstephan，點了時令的雞油菇（Chanterelle）食譜及當區的名酒庄Juliusspital的Silvaner白酒。
Silvaner白酒
早餐後前往華格納博物館Richard Wagner Museum - Wahnfried Haus。像節日音樂廳一樣，Wahnfried Haus是古典音樂世界最偉大作曲家之一的華格納故居。華格納自1872年定居於此，直到他1883年去世，並安葬在故居後面的花園裡。
華格納墓
華格納博物館Richard Wagner Museum - Wahnfried Haus
博物館入口在新舘，館內展示華格納創作的多齣歌劇相關的戲服、舞台設計的模型、手稿等，也有電子書結合影片可翻閱。此外，有記錄了曾經指揮過拜萊特音樂節的指揮家們的玉照，依我所見，Karl Bohm是指揮最多次數的，其次是Herbert von
Karajan。
在新舘穿過隧道，就到到達Wahnfried Haus，此處主要展示華格納個人的生平、家庭、家族、友人等的物品，書信等，尤其是華格納的第二任妻子Cosima的。Cosima是匈牙利大作曲家李斯特Franz Liszt的女兒。
歷任拜萊特音樂節的指揮家們
劇院早年的坐椅
在Wahnfried旁邊的一橦小樓就是華格納兒子Siegfried Wagner的故居，也屬博物館的一部份。
Siegfried Wagner故居
在博物館茶館吃了簡單午餐，就到鄰近的李斯特博物館Franz Liszt Museum , Bayreuth.
李斯特博物館是於1993年10月22日 ，在李斯特的182歲生日時開幕。展覽是展出李斯特的生活和工作，按年份順序展示，亦有李斯特人生傳記表供人閱覽。大廳有李斯特使用的鋼琴，死亡面具Ibach，手寫信件，其中包括與女婿華格納的往來書信。
李斯特博物館內
李斯特博物館內李斯特的鋼琴
博物館入場費為兩歐元。地址：Wahnfriedstraße 9 95444 Bayreuth ,
Germany
我們到市中心商店溜溜，無意中到了Schlosskirche教堂，得知當天晚上有一場管風琴演奏會，決定調整一下我們行程，以趕及八時正的音樂會。
Schlosskirche教堂
晚飯前趕及參觀拜萊特的一個聯合國世界文化遺產，侯爵歌劇院（Markgräfliches
Opernhaus）。他是一座巴洛克歌劇院，是歐洲這一時期少數倖存劇院之一，在2012年取得世界文化遺產地位後進行廣泛修復，到2018年重新開放。它興建於1744年到1748年間，風格為晚期巴洛克。普魯士的威廉公主，弗雷德里克侯爵的夫人，作為作家，演員，作曲家，演員和導演參與了歌劇院的籌建。劇院大廳保留了原始的建材(主要是木材)，使得500位觀眾可以同時五感體驗巴洛克宮廷歌劇及其文化，包括裝飾繁複的木製包廂與幻彩布幕，表現出一種源自皇室品味的建築傳統。現時歌劇院以演出旱期歌劇為主。
侯爵歌劇院內貌
侯爵歌劇院
據說侯爵歌劇院舞台達27公尺 深度，吸引了華格納注意，以致後來他在城北為它專門修建了拜萊特節日劇院，演出他的歌劇。
侯爵歌劇院內貌
參觀分時段進行，首先是自由拍攝時段，跟著是播夜總會一段介紹歌劇院設計意念的短片，再下來是一段演唱的錄音播放，最後由導賞員介紹一些歷史。可惜導賞員只用德文介紹，只能經女兒簡單傳譯了解一些。
晚餐在Eule Restaurant。價錢平，味道好，據說是許多樂手，音樂人喜愛的一間餐廳。
晚餐後趕回Schlosskirche教堂。這管風琴演奏會原來是當晚Bayreuther
Orgelgipfel演奏會中間的一場。第一場下午7時在Stadtkirche教堂舉行，聽眾之後移師到8時的Schlosskirche，最後一場是9時在Schlosskirche教堂舉行。這種接力式的演奏會真是有意思，其中可能是基於三座管風琴的音色不同，也可能是基於演奏家的特長吧？
Schlosskirche教堂的管風琴
我們的一場節目包括華格納(經改編)、布魯克納及李斯特的管風琴作品。豐富的一天！
16 / 8 / 2019
終於到了最重要、最令人雀躍的一天，拜萊特音樂節就在今天下午！
上午只再去買食物。拜萊特有Karstadt和Galeria兩間百貨公司，但他們都沒有食品部門，只好再在Norma超市購買。
昨天的行程頗為疲累，所以大家都休息一會，儲好精神去欣賞長三小時多的歌劇：Tristan und Isolde崔斯坦與伊索德。如計算兩個中場休息時間，在劇院內共要五小時以上。
場刊
我們換上隆重的服裝，(男的深色西服，我沒有購備蝴蝶結領帶，只是普通領帶。女的晚宴長裙) 出發到劇院。
拜萊特音樂節劇院
演出下午四時開始。我們早半小時到達，溜覽一下劇院外圍，購買場刊，拍照留念等。劇院外圍有多間出售飲品和小吃的店舖，價格比一般高不少。
在場觀眾都衣香鬓影，即使不是盛裝禮服出席，也不會隨隨便便穿Polo shirt、牛仔褲那一種。
拜萊特音樂節有一個傳統，就是在開場前十分鐘由數位銅管樂手在陽台上吹琴一小段音樂Fanfare，預告演出即將開始，大家請入場了。中場休息後繼續演出也有此Fanfare提示。
銅管樂手在陽台演奏Fanfare
我們的門票是實名票，入場要出示身份証明。中場休息後重新入場，也需要再次核實。
歌劇面積不大，只可容納一千八百人。坐椅相當簡單，沒有手柄，排列狹窄，據稱是為了容納多些觀眾，因此有些觀眾帶著小形靠墊，可以坐得舒服一下。歌劇沒有空調，幸好空氣流通不錯。
劇院內
對於歌劇演出的記憶和評論我寫在本網誌最後部份，有興趣可先跳到該部份參閱。
劇院內
舞台
對於歌劇演出的記憶和評論我寫在本網誌最後部份，有興趣可先跳到該部份參閱。
演出在九時五十五分結束，觀眾都很快離去。我們步行回Air BnB，吃了宵夜就就寢。
精彩的演出，精彩的一天！
17 / 8 / 2019
早上離開了Bayreuth，前往Würzberg符茲堡。首先乘火車到Nürnberg Hbf 紐倫堡火車站，再轉車到Würzberg Hbf火車站。我們下午二時一刻到達Würzberg Hbf，繼而前往位於火車站對面的Hotel Regina入住。略作休息後，就外出遊覽。
為什麼要來Würzberg？Würzberg位處於法蘭克福和紐倫堡兩地大約中間位置，Bayreuth沒有直通火車去法蘭克福，一定要先到紐倫堡再轉車。既然如此，不如加遊在中途的Würzberg吧！況且，Würzberg也是一個名勝地。
Würzberg Hbf火車站
符茲堡Würzburg， 是巴伐利亞邦美因河畔的小城市。它是一個德國人喜歡的旅遊地方，還以種植葡萄及釀酒而知名。Würzburg於二戰末被盟軍猛烈轟炸，全市九成建築物損毀，可幸都修復了。所以我們去參觀的著名景點，例如主教座堂Würzberg Dom和符茲堡官Würzburger Residenz，都察覺建築都有些不協調的情況。
我們先經過市中心，找到了Juliusspital Winery shop, Juliusspital是符茲堡一所地標醫院，同時亦是酒庒，出品的酒在德國非常有名氣。我們買了幾枝酒，於是先回酒店放下。
Juliusspital Winery shop
Juliusspital醫院
重新再出發，去了市中心和Würzberg Dom主教座堂參觀。這是一所是天主教的主教座堂，建於1040年，供奉聖基利安（Saint Kilian），是德國第四大羅曼式教堂。
Würzberg Dom主教座堂
Würzberg Dom主教座堂
晚餐於Würzberg另一著名酒庒的餐廳。Burgerspital Wurzberg Restaurant and Winery。這裡有試酒餐單Wine Tasting
Menu，顧客可以以一個價錢去試飲洒庒不同出品。餐後我們在酒庒亦買了些酒。
Burgerspital Wurzberg 酒庒 https://www.buergerspital.de/wineestate/index.html
旅程最後一天，Würzberg還有兩個地方要去。先經過市中心的市場廣場（Marktplatz）到著名的Alte Mainbrücke 舊橋。今天是星期日，除了餐廳所有店舖都不營業。
Würzberg市中心的市場廣場
(Old Main Bridge) Alte Mainbrücke建於1473至1543年，橋上原置有十二位聖人或名人石像，都一併在二戰未期被炸毀，所以現今的是戰後的重建的。
除了可以由橋上遠望對岸的瑪莉恩堡要塞Festung Marienberg，(我們沒有時間去了) ，也可以走到河畔同時取景橋跟要塞，當然也可以在橋上看到兩岸綿延不絕的葡萄園。
(Old Main Bridge) Alte Mainbrücke建於1473至1543年，橋上原置有十二位聖人或名人石像，都一併在二戰未期被炸毀，所以現今的是戰後的重建的。
Alte Mainbrücke
遠望對岸的瑪莉恩堡要塞Festung Marienberg
除了可以由橋上遠望對岸的瑪莉恩堡要塞Festung Marienberg，(我們沒有時間去了) ，也可以走到河畔同時取景橋跟要塞，當然也可以在橋上看到兩岸綿延不絕的葡萄園。
全程最後一個參觀地方，就是符茲堡官Würzburger Residenz。符茲堡宮為侯爵主教住處，這個宮殿是巴洛克風格建築，也是歐洲後期巴洛克具代表性的宮殿建築，1981年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。入場費為7.5歐元，長者優惠6.5歐元。
Würzburger Residenz美侖美奐，尤其是小教堂至為精緻，但可能在二戰受到嚴重破壞，無法回復昔日光輝。如果和慕尼黑的Residenz比較，就立時被比下去，可惜可惜。不妨一提的是，Residenz內有詳述一位美國軍人在二戰後大力奔走，促成Residenz得以迅速重修重建。這可以見到德國人的心胸實在廣闊，不是一些玻璃心民族主義的某國人所能比喻。還有一提，這裡不決任何拍攝錄影，令人難以理解，因為我到過的德國知名建築，似乎都可以拍攝，只要不使用閃光燈。還好，在Residenz花園可以隨意拍攝。
茲堡官Würzburger Residenz花園
沖沖回到酒店取回行李趕回火車站，乘火車到法蘭克福機場。火車誤點了！德國火車素以準時聞名，據知近兩、三年大不如前。火車上更是擠滿乘客，幾乎連預訂好的座位也沒有了！是整個旅程中一個遺憾。
我們在機場吃了麵包當晚餐才上機，到達倫敦希斯魯巳近十時。
行程結束。
行程結束。
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觀拜萊特音樂節：Tristan und Isolde後感
拜萊特節日劇院（Bayreuth Festspielhaus）為1871年理察·華格納為了上演其作品Der
Ring des Nibelungen《尼伯龍根的指環》全劇，開始在德國南部小城拜萊特（Bayreuth）籌建專為該劇設計的歌劇院。在其保護人巴伐利亞國王路德維希二世的資助下，劇院於1876年建成。同年8月，上演揭幕劇《尼伯龍根的指環》的前夜劇Das Rheingold《萊茵的黃金》，德皇威廉一世、巴西皇帝佩德羅二世、巴伐利亞國王路德維希二世、音樂家布魯克納、格里格、柴可夫斯基、李斯特均受邀觀賞該劇。當時該劇獲得空前成功，劇院也名聲大噪。
該劇院擁有1800個觀眾席，整體設計全面照顧《尼伯龍根的指環》，以使其達到最佳的演出效果。而且該劇院也是著名的拜萊特音樂節的演出場所，僅僅上演華格納劇目，這在全世界也是絕無僅有的。
鏡框式舞台（Proscenium-arch Stage）是劇場結構的一種，一般是指在觀眾席與舞台台口建有拱形結構、將觀眾區與表演區分隔開的一種盒型式封閉舞台。觀眾透過鏡框似的台口，觀看舞台上的演出，故名之。
舞台台口的一方在舞台上看來就彷彿成為了「第四面牆」，此牆對觀眾而言是透明的，但對演員來說則是不透明的，致使舞台上所發生的一切，與觀眾席的現實存有一段相當距離。(引自維基百科)
劇場座位是弧形梯田式佈置，因此觀眾受前排觀眾阻礙視線的情況減到最少。而包廂只在最後排後面，加上劇場牆壁的非常簡樸的裝飾，樂隊在隱藏在舞台前下方，觀眾完全看不到，目的是要觀眾將注意力全放在舞台上。我們的坐位是第十八排中間偏左的位置，非常滿意，多得英國華格納會的安排。
開始前許多觀眾都舉手機拍照留念。演出準時開始。
拜萊特音樂節樂團在Christian
Thielemann指揮下帶出完美無暇的前奏曲，想不到即使樂隊在隱藏著的地方，音色依然可以是這樣美麗。我在Youtube上看過許多Christian Thielemann的演出，總覺得他比他的前輩如卡拉揚、克萊伯Carlos Kleiber等在演繹和音色控制上欠一些，但在這現場聽到的演出，完全改變了我對他的看法和印象，Thielemann大師的聲名實至名歸。
Christian Thielemann指揮拜萊特音樂節樂團
且看演出歌手名單：
Tristan崔斯坦（男高音）: Stefan Vinke
Isolde伊索德（女高音）: Petra
Marke馬克國王（男低音）: Georg Zeppenfeld
Kurwenal庫文納爾（男中音）: Greer
Grimsley
Brangäne布蘭甘特（女中音）: Christa
Mayer
Melot梅洛特（男高音）: Raimund Noite
舞台設計：Frank Philipp
Schlöoßmann, Matthias Lippert
第一幕的舞台的設計巳令人驚嘆不已：一個立體可移動的一個舞台裝置。裝置有三層，高達6至8公尺 ，歌手拿可以在裝置上作上下前後移動，視覺効果豐富，富現代感的創意傑作。
演出歌手的歌唱高昂時嘹亮，低吟時依舊清晰可聞，除了是歌手們的功力，也肯定是劇院的音効是多麼完美。
以下劇照來自場刊，版權由萊特音樂節擁有(Stage Photos taken from Program Note, Copy Right of Bayreuther
Festspiele)
第一幕的舞台的設計
主角Tristan和 Isolde
服裝方面，是以十九世紀初的服飾，而不是崔斯坦與伊索德原故事的十二世紀至文藝復興的背景的服飾，對應了現代感的舞台設計，例如Marke馬克國王，他並不戴皇冠，而是戴一頂普通的氈帽。
Tristan和Marke馬克國王
第二幕的舞台裝置也極富機械感，這幕的燈光運用至為出色。
到第三幕，視覺効果出神入化，在表達崔斯坦在重傷彌留時，幻想著伊索德的來臨的情景，令人歎為觀止！
第二幕的舞台設計
到第三幕，視覺効果出神入化，在表達崔斯坦在重傷彌留時，幻想著伊索德的來臨的情景，令人歎為觀止！
第三幕
崔斯坦在重傷彌留時，幻想著伊索德的來臨
原劇本的結束是伊索德唱出著名的<Mild Und Leise Wie Er Lächelt>(亦稱Isoldes Liebestod愛之死 ) 後，倒在死了的崔斯坦身旁逝去，但這裡是伊索德唱完後，馬克國王將她帶走了結束。
到歌手一一出來謝幕後，指揮Christian Thielemann終於現身舞台，接受觀眾極之熱烈的掌聲，其實觀眾除了拍掌，更加上用腳擊打木地板，便發出的低沈而雄亮的聲音，表達了觀眾的充份讚賞。
Christian Thielemann並不是穿禮服，而是便䏜，沒有外套及結領帶。事後才知道原來樂手們都是穿便服的，我猜想樂手們穿便服，可以舒服去演奏五小時，尤其是在沒有空調的場地。
對整體演出我覺得是一生的經驗， "an experience of a life time"。我從來沒有期望到拜萊特音樂節聽華格納的歌劇，機緣巧合下才有今天的經歷。我能先後在現場聽到力圖爵士Rattle指揮柏林愛樂和指揮倫敦管絃樂團，今天Thielemann指揮的拜萊特音樂節，遲一些九月會聽海汀克Bernard Haitink指揮維也納愛樂，夫復何求？
謝幕
